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朗诵：赵玉（读创/深圳商报《文化广场》编辑）
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《草木人心》
作者：厚圃
出版单位：深圳报业集团出版社
年1月
《草木人心》是深圳青年作家厚圃的散文精选集。厚圃记录文房雅事，抒写故土潮汕平原的乡情民俗、旧人旧事，写出了草木山川、花鸟虫鱼的生机与生趣，写出了温润的乡土味，写出了世间的美好与灵动。书中特别收录数十幅厚圃手绘插画，映照世间万物的情致与灵性。
厚圃，原名陈宇，现居深圳。著有长篇小说《拖神》《结发》《我们走在大路上》，小说集《契阔》《只有死鱼才顺流而下》等。曾获台湾联合文学奖、广东省小说奖、广东省青年文学奖、“岭南文学新实力十家”称号等。书画作品多次在国内外展出，曾获亚洲美术双年展银奖。
《草木人心·坐大菜》
作者：厚圃
我离开家乡多年，常有吃家乡菜的愿望，好在深圳的潮汕菜馆并不难找，每次点菜，总少不了来一个“芥菜煲”，如若菜馆是正宗的，你跟服务员说“大菜煲”她也听得懂。潮汕人习惯管芥菜叫大菜，大概是因为它的菜蕾硕大，茎叶肥厚，看上去碧绿碧绿的一大棵，跟别的菜一眼便分出高下。如果非要打个比方，我以为大菜就像一个浑圆饱满的北方农妇，让人觉得健康且富有活力，而事实上大菜在潮汕人眼里，也被当作一种吉祥物而寄予某种美好的愿望。
每年正月初七，潮汕人仍保留着吃“七样羹”的习俗，所谓七样羹，就是将七种不同的蔬菜煮在一起，其中最不能少的就是大菜，奇怪的是，多种蔬菜杂烩，食用起来竟没觉得有什么不可口的。我查了一下资料，这种食俗早在南朝梁宗懔的《荆楚岁时记》就有所记载：“正月初七日为人日，以七样菜为羹”，真不知道它是如何传到“省尾国角”来的。
从前的元宵，少女们看完花灯后就会悄悄跑到菜地去，一屁股坐在大菜上默念：“坐呀坐大菜，将来嫁个好夫婿”，祈望心想事成，建立一个像大菜的叶蕾那般簇拥、紧抱、亲密、富于凝聚力的美满家庭。
▲厚圃画作
以上所述，足以看出潮汕人对于大菜的情感。我从前觉得，这种情感完全源于人们的功利心，如今想想却不尽然，大菜之所以在潮汕平原大受欢迎，还包含了人们对它的感恩之情，因为大菜曾实实在在地帮助他们渡过生活的难关。据清嘉庆年间的《澄海县志》记载：“芥菜，也名大菜，本县秋收后田野种植甚多，收获后用盐渍味道甚美。”过去生活不好，几乎每家每户都会腌制一缸酸菜或咸菜。酸菜和咸菜的做法，除了用盐量不同，还在于腌制之前的处理，比如腌酸菜，大菜是不用先晒太阳的。不过无论是做酸菜还是咸菜，都同样要注意一点，那就是大菜入缸后要用石头重压，使其浸泡于盐水汤中以免长霉。
由于酸菜不宜久放，所以困难时期的人们腌的大多是咸菜，一日三餐都拿它下饭。我父亲经历过三年困难时期，他说放学回家饥肠辘辘，饭还没煮熟，不得不揭开大缸木盖偷偷撕一片咸菜咀嚼充饥。在相当长的一段时间里，吃酸菜咸菜成为穷人的“标配”，人们开玩笑说屁里都能闻到酸菜的味儿。我想家乡的父老们，正是因为得到大菜的“帮扶”，慢慢地培养起对它的情感。
人类对于物象的崇拜，其根源大抵想要借助它激发人们的想象，从而获得一种精神的力量，这就仿佛要在非常黑暗的地下寻出一丝光明，而大菜无论从形象到用途，正好符合了人们的需求而被接纳下来，成为一种吉祥的象征。
现在生活好了，那些酸菜咸菜并没有因此而离开人们的餐桌，它们摇身一变成为酒楼饭馆的餐前开胃小菜，或者酒后下粥的小咸碟，不仅如此，还可以拿它做咸菜猪肚汤、咸菜角螺汤、咸菜蚝仔汤等各种风味潮菜，至于上面所提到的大菜煲，则是素材荤做的一种典型，其做法是先将大菜焯煮一小会儿以去其涩味，捞起沥干再“煨”以高汤。这道菜一样遵循“有味者使之出，无味者使之入”的烹饪原则，以达到“损有味而补无味”的目的。
至于芥菜籽还可以捣末制成调料，那应该不是潮汕人所发明。《礼记》有载：“脍，春用葱，秋用芥”，大概是指秋日之后可利用“芥末”调味以吃食鱼生。潮汕人喜食鱼生确是事实，却未曾听说拿芥末作蘸料，他们更喜欢的是梅膏酱。
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